Was machen Hazel und Lie auf einem hölzernen Boot, mitten im Meer von Seram? Aus Banda Neira abhauen! Aber wieso? Eine lange, aber spannende Geschichte…
Die Beiden hätten den (recht beiläufigen) Hinweis im “Lonely Planet” durchaus ernstgenommen, wenn das Buch nicht in einem Taxi liegengeblieben wäre:

Always double-check your flight back to Ambon. Flights are often cancelled due to bad weather.

Hazel und Lie brauchen (wie aufmerksame Leser wissen) eine Visaverlängerung und wollen per Flugzeug über Jakarta nach Kuala Lumpur aus und dann wieder einreisen. Aber es kommt anders.

Sonntag 3. August

Abba, der Ermöglicher, Gschaftlhuber und Hansdampf (Vermieter der Unterkunft auf Banda Neira) verkündet, dass das Merpati Flugzeug (die bereits erwähnte Casa 212) Saumlaki nicht verlassen hat und es eventuell zu Verspätungen kommen könnte.

Montag 4. August

Tatsächlich, das Flugzeug fliegt nicht (Hati hati Merpati). Das bedeutet, dass die Beiden frühestens am 13. mit der Bukit Siguntang nach Ambon schippern können. (wenn das Datum stimmt – jam karet). Tendenziell gar nicht so übel noch eine Woche im tropischen Paradies. Wäre da nicht die Tatsache, das Liezel (danke Rupi, ist besser als: die Beiden) alle Anschlussflüge verpassen und natürlich der Leviathan – die indonesische Einwanderungsbehörde. Jeder Tag Visaüberschreitung kostet mal eben 200.000 Rupien (ca. 14 EUR) pro Nase.

Die Zeit ist also reif für ein Abenteuer. Lie macht sich mit Abba auf den Weg zum Hafen und quatscht mit den Kapitänen. Nach ein paar fruchtlosen Versuchen haben Sie Glück und stoßen auf Käptn Sajah (lustigerweise bedeutet der Name übersetzt: “nur” – eine Anspielung auf seine Verhandlungstaktik?). Sajah ist ein alter Kumpel von Abba (Abba kennt jeden und jeder kennt Abba). Nach etwas Palaver und einem Einstandspreis von 4 Mio. Rupien (280 EUR) wird Pak Sajah auf 3,3 Mio. (235 EUR) runtergehandelt, woraufhin Michel und Jaqueline beschließen mitzukommen. Nachdem sich die Nachricht einer Expedition in Banda Neira rumgesprochen hat (etwa nach 7,5 Minuten) stößt Agil (ein netter Typ, den Hazel und Lie auf Banda Ai kennengelernt haben) ebenfalls dazu und schließlich finden sich noch zwei namenlose (und etwas eigenartige Franzosen) – sie verpennen quasi die gesamte Überfahrt nach Ceram.

Dienstag 5. August

Um fünf Uhr ist es noch stockdunkel, als die Beiden die Bue’ Rica, ein typisch indonesisches hölzernes Kargoschiff (ca. 12 m lang, 3 m breit) besteigen und bei strömendem Regen und recht heftigem Wind von Neira nach Norden in Richtung Seram losschippern. Trotz des Windes und trotz der Anfangs recht hohen Wellen (Michel spricht von 5 – 10 Metern und er dürfte recht haben) verläuft die Schiffsreise sehr angenehm. Noch in der Nähe von Banda Besar werden Delphine gesichtet, später dann ein Schwarm Gelbflossen-Thunfische und zum Schluss noch fliegende Fische.
Lie wundert sich über die faustgroßen Löcher im Beiboot (ein Kanu aus Kanary-Holz). Nach Ankunft in Tehoru müssen Hazel und Lie mit diesem Kanu (Hazel sogar mit zwei Rucksäcken) an Land paddeln – nur um zu erfahren, dass die Küstenstrasse nach Amahai von den Regenfällen der letzten paar Tage überschwemmt wurde und fünf Bruecken nicht mehr passierbar sind.

Nach einer Übernachtung in einer Unterkunft der Kategorie “vollkrass” geht es weiter. Mit dem Bemo (regelmäßig überfüllter japanischer Kleinbuss) zur ersten kaputten Brücke und dann zu Fuss über den Fluss in das nächste Bemo. Das muss natürlich organisiert werden, und wie immer bei Naturkatastrophen macht einer ein gutes Geschaeft. In diesem Fall die Busfahrer. Dieser spezielle Bemofahrer möchte Lie für das viele Geld was bieten und zeigen, was er kann: Aus unerfindlichen Gründen weicht er auf das Straßenbankett aus. Natürlich bleibt er da stecken und natürlich gibt er Vollgas und später fährt er sogar noch zurück (weiter in den Straßengraben). Beim (erfolgreichen) Versuch die Karre aus dem Dreck zu schieben, wird Lie von einer Matschfontäne ‘verschoenert’. Macht ja nüscht, aber was soll das?

Nach der zweiten Brücke erfahren Liezel – oh Wunder – die dritte Bruecke sei angeblich in Ordnung (by Seramese standards). Nur: 0,5 km später hatten die Regenfälle die Straße gleich ganz weggespült und Liezel können einen neuen, nicht kartographierten Fluss bewundern. Zu Fuss drüber und noch ein Bemo, seufz. Aber dann gehts für die Beiden ganz glatt weiter – sogar die Fähre wird erreicht und dann ab nach Ambon.

Hier können die Beiden, dank Herrn Jan Hekkers, Chef des Lestari Guesthouse, eine Visaverlängerung organisieren und müssen nun gar nicht mehr nach Malaysia. Hilfreich ist dabei ein wenig “Zigarettengeld” – Hazel glaubt übrigens, dass alle Indonesier rauchen, weil es sonst keinen Grund fürs Zigarettengeld gäbe… Ein Kumpel von Abba namens Edi verkauft die Flugtickets nach Jakarta und bringt uns die Kohle ins Hotel! Hazel quatscht außerdem so lange auf die Hotline-Dame bei Lionair ein, bis diese bereit ist uns einen Teil des Flugpreises nach Kuala Lumpur zurückzugeben. Hazel ist ganz schoen hartnäckig. Echt jetzt.

Am Ende war der ganze Aufriss vermutlich billiger als der Ausflug nach Malaysia es gewesen wäre.

Ausgezahlt hat sich der weite Weg aber auf jeden Fall. Die Bandas sind noch ein richtiger Geheimtipp. Die Beiden fahren fast jeden Tag mit dem Boot zu schönen Schnorchelplatzerln und verbringen (als einzige Touristen zu der Zeit) 2 Naächte auf der kleinen Insel Ai. Am Weg dorthin begleiten an die 30 Delphine ihr Boot ein kleines Stück. Falls man auf Ai ein Bier kaufen will, muss man das in einer Nacht-und-Nebel-Aktion um die Häuser schleichend machen, weil Alkohol trinken nicht so gaaanz offiziell ist. Auf der Hauptinsel Bandaneira gibts da aber kein Problem.

Im Mutiara Guesthouse werden die zwei kulinarisch sehr verwöhnt. Die hiesigen Gewürze (Muskatnuss, Nelken, Zimt) spielen in der Küche der Inseln eine große Rolle. Da gibts z.B. Marmelade aus der Muskantnuss-Hülle, die einer unreife Marille ähnelt, Red Snapper mit Melanzani und Mandelsauce (die hiesigen Mandelbaeume und ihre Früchte sehen ganz anders aus als bei uns).

Hazel und Lie empfehlen das Guesthouse Mutiara, mit dem sehr engagierten Eigentümer Abba auf das wärmste (Tel: 0911021344)!

Übrigens hat Lie obwohl wir uns in Bandaneira 7 Abende lang den Bauch mit Köstlichkeiten vollgeschlagen haben inzwischen an die 10 kg abgenommen…

Zum Glueck sind Hazel und Lie in der Lage Dinge in Frage zu stellen. Andernfalls waere es unmoeglich in Asien zu Reisen. Das Problem:

“Jam karet”

Woertlich uebersetzt: Gummistunde. Es gibt keinen festen Fahrplan. Auch nicht fuer grosse Schiffe. Was soll das Genoele, koennte man fragen, schliesslich machen die Beiden keinen Kurzurlaub in Sankt Kathrein, aber die Schwierigkeiten sind nicht so ohne… Der Zeitpunkt der Abfaht wird diskursiv-statistisch ermittelt. Im konkreten Fall muss man die Locals fragen, wann das Schiff denn nun abfaehrt. Leider sind die Molukken nicht gerade polyglott und die Beiden tun sich , was das Indonesische betrifft immer noch recht schwer. Alles was Sie zusammenbringen ist:

Apa jam kapal pelni pelabuhan meninggalkan? (Was Stunde Schiff Pelni Hafen verlassen?)

Die Antwort der Locals muss man auch noch verstehen. Dazu kommen dann noch einige – nennen wir Sie interkulturelle – Missverstaendnisse (Ein Indonesier wird in der Regel nicht zugeben, dass er etwas nicht weiss, denn der Trottel ist per definitionem der Tourist*). Also muss man viele Male fragen und sodann das arithmetische Mittel bilden. Dazu kommt dann noch, das oft ein bissi getroedelt wird (im Falle der KM Bukit Siguntang nur 15 Stunden). Ausserdem ist die Kartenvergabe ein sozialer Prozess, es gibt keine Kontingente (etwa nach Plaetzen in Rettungsbooten, oder Schwimmwesten) Karten bekommt einfach jeder und solange er will. Gut daran ist zweifellos, das sich jeder darauf verlassen kann mitgenommen zu werden, egal wann er kommt. Das Schlechteste ist das Chaos beim betreten des Schiffes. Da der Platz auf Fussboeden, Treppen und Decks begrenzt ist, will jeder als erstes auf das Schiff, um sich die besten Ecken zu sichern. Dabei werden die aussteigenden Passqagiere gerne uebersehen und es kommt zu einem unvorstellbaren Gedraenge, das der eine oder andere Gauner nutzt um ein paar Geldboersen zu ziehen.
Und dann, an Bord? Waeren wir britisch, wuerden wir sagen, die Siguntang war leicht ueberfuellt und schlecht desodoriert. Aber – genug gejammert – wir hatten Karten fuer die 2. Klasse, das Schiff ist nicht untergegangen und die Banda Inseln sind ein echtes Paradies. In diesem Sinne: Schiff ahoi!

*Also ist die Frage, ob man Tourist ist, eine selten gestellte, aber besonders subtile Form des Kompliments und muss als solche gewuerdigt werden.

Die Beiden fliegen von Kupang aus nach Kota Ambon, mit einer (recht holprigen) Zwischenlandung auf einer ganz kleinen, sehr trockenen Insel (Kehli) auf der es Hazel gelingt, hinter einen Busch auf dem Rollfeld zu pinkeln (mach das mal in Frankfurt!), waehrend Lie ein Zigarettchen raucht und sich mit dem Copiloten anfreundet.

Dieser freundliche Herr gestattet Lie, im Cockpit weiterzufliegen (waehrend er im Koran blaettert). Die “Windschutzscheibe” oder wie das bei Flugzeugen heisst, ist mit Zeitungspapier verhaengt, aber vor dem Sinkflug wird diese improvisierte Sonnenblende abgenommen (offenbar die Standardprzedur). Lie erstarrt beinahe, als die Landung beginnt und er in der buchstaeblichen zweiten Reihe sitzt. Dabei vergisst er leider, mit der Kamera draufzuhalten…

Ambon dann, ein seltsamer Platz – Handtellergrosse Schmetterlinge und bluehende Natur – und eine Stadt, die Aufgrund religioeser Auseinandersetzungen vor knapp sehn Jahren ganz erheblich gelitten hat und immer noch aussieht, wie ein tropisches Beirut. Dazu das erstemal richtiger Regen. Hmmmm. Ein Tipp zum Schluss: Oase im etwas abweisenden Kota Ambon ist das Guesthouse von Pak Hekkers im Pondok Wisata Lestari (0911- 355596).